[TOC] # 發動機爆震的解決辦法？ 隨著汽車深入人們的日常生活，越來越多的用車問題也暴露出來。發動機爆震就是一個最近比較常見的問題，很多對此不太了解的朋友聽了這個詞，感到很困惑。 其實發動機爆震并不復雜，只要明確了爆震的原因就能夠對癥下藥解決問題。 ## 何謂爆震 汽油發動機，當混合氣 (空氣與燃油充分的混合) 在進氣行程進入燃燒室后，活塞在壓縮行程時便將其壓縮，火花塞將高壓混合氣點燃后，其燃燒所產生的壓力則轉換成發動機運轉的動力。發動機燃燒雖可以用三言兩語簡單的形容，但光是內燃機的燃燒研究，不知已造就了多少博、碩士論文，甚至許多學者、工程師窮其一生都在研究燃燒的學問，所以要真正了解發動機，是要花很多工夫的。 『右側高壓縮比設定，比較容易引起爆震，因此需要使用高辛烷值的燃油避免爆震』 正是因為發動機的燃燒十分復雜，所以需要有相當精確的設計與控制，稍有一點控制失誤或是失常，便會造成不正常燃燒，而“爆震”就是一種不正常燃燒。簡單的說，爆震是不正常燃燒所導致的燃燒室內壓力失常。 ## 爆震的原因 在說到爆震原因前，我們先要了解兩件事。 第一， 混合氣在燃燒室內燃燒，其火焰是由點火點以“波”的方式向四周擴散，所以從點火到油氣完全燃燒需要一段短暫的時間。 第二，油氣雖然需要靠火花塞點燃，但是過于高溫、高壓的環境也會使油氣自燃。 一般的爆震是因為燃燒室內油氣點火后，火焰尚未完全擴散，遠程未燃的油氣即因為高溫或高壓而自燃，其火焰與正規燃燒的火焰撞擊而產生極大壓力，使得發動機產生不正常的敲擊。 ## 造成爆震最主要有以下幾點原因： ### 一、點火角過于提前： 為了使活塞在壓縮上止點結束后，一進入動力沖程能立即獲得動力，通常都會在活塞達到上止點前提前點火 (因為從點火到完全燃燒需要一段時間)。而過于提早的點火會使得活塞還在壓縮行程時，大部分油氣已經燃燒，此時未燃燒的油氣會承受極大的壓力自燃，而造成爆震。 ### 二、發動機過度積碳： 發動機于燃燒室內過度積碳，除了會使壓縮比增大(產生高壓)，也會在積碳表面產生高溫熱點，使發動機爆震。 ### 三、發動機溫度過高： 發動機在太熱的環境使得進氣溫度過高，或是發動機冷卻水循環不良，都會造成發動機高溫而爆震。 ### 四、空燃比不正確： 過于稀的燃料空氣混合比，會使得燃燒溫度提升，而燃燒溫度提高會造成發動機溫度提升，當然容易爆震。 ### 五、燃油辛烷值過低： 辛烷值是燃油抗爆震的指標，辛烷值越高，抗爆震性越強。壓縮比高的發動機，燃燒室的壓力較高，若是使用抗爆震性低的燃油，則容易發生爆震。 ## 怎么知道爆震及爆震的影響 爆震的英文是Knocking，敲擊的意思，所以爆震時發動機會產生敲擊聲。輕微不連續的爆震聲音相當清脆，有點類似輕敲三角鐵的聲音。而嚴重且連續的爆震時，發動機會有“哩哩哩”的聲音，此時發動機也會明顯的沒力。 現在許多車廠為了將發動機壓榨出最大的性能及降低油耗，通常會把常用轉速區域的點火角設定的比較提前，所以有些發動機在2000至3000轉間負荷較大時，難免會有輕微的爆震，然而輕微的爆震對發動機不會有太大的影響，車主也不用過于擔心。但是若因為發動機出問題所產生的爆震，如嚴重積碳或散熱不良等，這種爆震通常很嚴重，如果是在高轉速高負荷發生連續且嚴重的爆震，不出一分鐘，輕則火花塞及活塞熔損，嚴重的甚至連汽缸及發動機本體都會炸穿。 ## 爆震感知器 最快速且有效的抑制爆震的方法，就是延后點火提前角，降低燃燒壓力。所以爆震感知器作動原理，是當偵測到發動機爆震時，則將點火提前角延后到不會爆震的點火時機，待發動機不爆震時，再慢慢的將點火提前回復。爆震感知器是利用加速度傳感器來量測發動機的加速度變化，也就是震動。工程師在調校爆震感知器時會把爆震的震動模式寫入ECU中，一旦爆震感知器偵測出該震動模式，ECU則判定發動機爆震，隨即延后點火提前角。目前較先進的爆震感知器甚至能判定是哪一個汽缸爆震，而針對該汽缸個別延后點火提前角。 ## 93、97或98 只要發動機不發生爆震，提高油料的辛烷值并不會讓發動機更有力或省油 說到爆震，大家最關心的還是加什么汽油的問題。其實93、97或98是汽油的抗爆震性，也就是其“辛烷值”。什么是“辛烷值”呢？在研究燃料與爆震的關系的時候，研究人員發現“異辛烷”最能抵抗爆震，而“正庚烷”相當容易爆震，所以就將異辛烷的抗爆震度定為100，而正庚烷定為0。所謂辛烷值97的汽油，就是它的抗爆震度與97％異辛烷和3％正庚烷混合物的抗爆震度相同。 所以這純粹是抗爆震性的問題，并不是加了辛烷值越高的汽油，發動機就越有力。當然，若是加了辛烷值太低的汽油而導致爆震，或是爆震發生時發動機退點火角，車子的確會比較沒力。換句話說，只要發動機不發生爆震，提高油料的辛烷值并不會讓發動機更有力或更省油，只會讓你的錢包更縮水。 # 如何減少、預防、清除積碳？ 積碳可以分氣門、燃燒室積碳和進氣管積碳兩種。 ## 氣門、燃燒室積碳 受電噴發動機控制特點的決定，汽缸每次工作的時候都是先噴油再點火，當我們熄滅發動機的一瞬間點火被馬上切斷，但是這次工作循環所噴出的汽油卻無法被回收，只能貼附在進氣門和燃燒室壁上，汽油很容易揮發，但汽油中的蠟和膠質物卻留了下來，長此以往汽油中的蠟和膠質物越積越厚，反復受熱后變硬就形成了積碳。如果發動機燒機油，或是加注的汽油質量低劣雜質較多，那么氣門積碳就更嚴重且形成的速度也更快。由于積碳的結構類似海綿，當氣門形成積碳以后每次噴入汽缸的燃油就會有一部分被吸附，使得真正進入汽缸的混合氣濃度變稀，導致發動機工作不良，出現啟動困難、怠速不穩、加速不良、急加油回火、尾氣超標、油耗增多等異常現象。如果再嚴重會造成氣門封閉不嚴，使某缸因沒有缸壓而徹底不工作，甚至粘連氣門使之不回位。此時氣門與活塞會產生運動干涉，最終損壞發動機。 ## 進氣管積碳 由于整臺發動機各個活塞的工作并不是同步的， 當熄滅發動機時，有些汽缸的進氣門不能完全關閉，一些未燃燒的燃油不斷蒸發氧化，會在進氣管中尤其是節氣門后方產生一些較軟的黑色積碳。一方面這些積碳會使進氣管的管壁變粗糙，進氣會在這些粗糙的地方產生旋渦，影響進氣效果及混合氣的質量。 另一方面，這些積碳還會阻塞怠速通道使怠速控制裝置卡滯或超出其調節范圍，這樣一來會造成怠速低、怠速發抖、各種附屬裝置的提速均失靈、收油滅車、尾氣超標、費油等現象。 如果你在駕駛中遇到提速慢，急加油回火，冷啟動困難的現象，你車的氣門很有可能已經積碳了。發現怠速低而且怠速時車發抖，踩下油門時發卡，換電瓶無怠速，那么你車的進氣管已經積碳很嚴重了。有了以上現象就應該及時去專業維修店檢查一下車子了。 在汽車維修中對于進氣管積碳的診斷是很簡單的， 只要把節氣門拆下就可以很清楚地看到積碳的程度了。但是對于氣門積碳的診斷一向是個難題，一般來說在專業的維修店里有三種診斷方法。 1、解體法 也就是把發動機拆開，檢查是否有積碳產生。這樣很直觀，但是耗時耗力，而且不管什么部件每拆裝一次都會或多或少影響其性能，減短其使用壽命。 2、內窺鏡檢查 把火花塞或是噴油嘴拆下，用內窺鏡來觀察氣門積碳的程度。這種方法很方便，但是內窺鏡的成本非同小可，而且其在維修中的用處不是很廣，因此不是所有的維修企業都配備了該設備。 3、觀察反饋電壓變化 用診斷電腦來讀取氧傳感器反饋電壓的變化，以此間接檢測積碳的存在。一般來說正常的氧傳感器反饋電壓都是在0.3-0.7V之間波動，而且應該在10秒鐘之內有8次極大值和極小值的交替變化。一旦氣門產生了積碳，氧傳感器的反饋電壓波動會變大，比如由原來的0.3-0.7V變成0.1-0.9V。而且這個電壓的中心值會變大，同時變化的頻率會減緩。用診斷電腦讀取氧傳感器反饋電壓變化的方法省時省力，可是如果車本身的控制系統有故障，就不能很準確地作為判斷依據，還會誤導沒有經驗人員的故障診斷思路。再有就是這種方法只能針對閉環電噴的汽車使用，因為只有閉環控制的系統才配備氧傳感器。 在汽車維修中對于積碳的診斷一向是個難題，要是讓車主自己去分辨是否有積碳產生更是難上加難，與其出了問題再修不如防患于未然，用日常維護的手段來保持車輛的正常使用性能，到了萬不得已，只能動手術了。 ## 下面介紹幾個減少、預防、清除積碳的方法。 ### 第一：加注高質量的汽油 汽油中的蠟和膠質等不純物是形成積碳的主要成分，所以清潔度高的汽油形成積碳的趨勢就弱一些。不幸的是，目前我國的汽油質量與發達國家相比還較低，只能因陋就簡。大家要注意高標號并不等于高質量，也就是說97號的油并不一定比93號的雜質就少，標號只代表油的辛烷值，并不能代表品質和清潔程度。 一些車主為了保證汽油的清潔度，會采用在汽油里添加汽油清潔劑的做法。這樣可有效地防止在金屬表面形成積碳結層，并能逐漸活化原有的積碳顆粒慢慢去除，從而保護發動機免受傷害。不過汽油清潔劑的添加一定要慎重，如果加入了偽劣的產品會得到相反的效果。 ### 第二：不要長時間怠速行駛 怠速時間長，發動機達到正常溫度的時間也就變長，汽油被噴到氣門背面后蒸發的速度就慢，積碳也由此而生。同時經常怠速行駛，進入發動機的空氣流量也就小，這樣對積碳的沖刷作用變得也很弱，會促進積碳的沉積。 ### 第三：多跑高速，盡量提高手擋車的換擋轉速 多跑高速的目的就是要利用氣流對進氣道的沖刷作用來預防產生積碳。另外，提高換擋的轉速也與多跑高速有著異曲同工之妙，把原來在轉速2000時換擋變成2500轉換，不但可以有效預防積碳生成，還可以提高汽車的動力性，也避免了換擋轉速過低帶來的爆振，保護發動機。 ### 第四：使用燃油清潔清洗添加劑 清洗保護劑來清洗發動機相當簡單，具體的使用方法和注意事項可看產品使用說明。 清洗劑在發動機工作時，被燃油泵隨同燃油一起吸入供油管路內。隨著燃油的流動，它不僅能清洗掉油箱內、汽油泵濾網上的膠質和噴油嘴上的膠質與積碳，還可以在發動機正常工作時，自動清洗掉氣門上和發動機汽缸內的積碳，使發動機“返老還童”，重新煥發出澎湃動力。由于從油箱、燃油泵濾網以及燃油管道內清潔下來的膠質會沉積在汽油濾清器內，所以免拆清洗后，必須及時更換燃油濾清器(汽油格)。 須再次提醒各位車主的是，由于清洗劑中的化學清洗成份對橡膠供油管路有一定腐蝕作用，使用該方法時，一定要注意使用周期與間隔時間，不然會加快燃油橡膠供油管路的老化和腐蝕。 ### 第五：拆機清洗 簡單省力，只須按正確的方法使用即可。但對于積碳嚴重的發動機，這種方法就顯得力不從心，無法達到完全清洗潔凈的目的。“免拆清洗”后，若發動機工作性能仍舊惡劣，而技師告訴您問題就是氣門和缸內積碳太多引起時，那就不得不采用拆解發動機的方法來解決了。 氣門積碳的清洗較為簡單，在拆下進氣歧管后，用手工或采用清潔藥物浸泡即可清除。至于發動機缸內積碳的清潔，則必須“大動干戈”，拆下汽缸蓋、正時皮帶等才可以清洗。 由于發動機拆卸重新裝配后，其動力、密封性能會遜色于原廠，所以一般情況下，清潔發動汽缸內的積碳不宜經常進行。萬不得已時，也必須到正規的維修廠進行，否則發動機性能將大打折扣。 # 汽車磨合期的注意事項有哪些？ ## 磨合期定義： 磨合期一般指機械零部件在初期運行中接觸、摩擦、咬合的過程。現代多用于形容兩件事物或組織內部運作的互相熟悉適應的時間段，也用于形容感情及婚姻開始，互相間接觸熟悉的階段。 ## 汽車磨合期簡介： 磨合也叫走合。汽車磨合期是指新車或大修后的初駛階段，一般為1000~1500公里，這是保證機件充分接觸、摩擦、適應、定型的基本里程。在這期間可以調整提升汽車各部件適應環境的能力，并磨掉零件上的凸起物。汽車磨合的優劣，對車的壽命、安全性、經濟性將會產生重要的影響。 出廠后的新車，雖然已經進行過磨合，但是零件的表面依然較粗糙。另外在加工、裝配時存在一定的偏差和一些很難發現的隱患。另外，新零件與配件間，有很多金屬粒脫落，這些金屬粒不僅使零件間的磨損加劇，而且落入機油后還會使機油的質量下降，影響了潤滑的效果。由于新的零件在運行時摩擦阻力比正常時期大，所以油耗也會比較高。 ## 如何度過： 磨合過程：汽車的磨合里程為1000－2500公里，進口車的磨合期則更長一些，多數為1500－3000公里。磨合期分為三個階段。行駛里程至100公里時為磨合初期，200公里時為初磨合程度，3000公里就可磨合形成氧化膜。 行駛速度：磨合期內應盡量低速行駛。一般情況下，載重汽車最高車速不宜超過45公里/小時，小車的最高車速應在50－80公里/小時以內。同時，在起步前不要讓發動機怠速運轉太長時間，30秒左右即可起步。初駛期300公里以內應避免緊急制動。 ## 磨合期內的駕駛規定： 1、保持起步平穩，避免猛踩油門，且不要使發動機轉速過高。 2、起步前，水溫應達到50℃以上。以低擋起步，1公里以后換入高擋，行車中水溫應控制在80℃－90℃。 3、行進中及時換擋，不要長時間使用一個擋位，也不能使用高速擋低速行駛或使用低速擋高速行駛。 4、選擇良好路面，避免過大振動、沖撞或緊急制動。制動前，應先分離合器。 5、選用優質的燃油及機油，不宜使用發動機耐磨添加劑。 ## 注意事項： 處于磨合期的車輛，在平時要經常檢查，提前發現問題并排除它。 1.機油、冷卻水、輪胎氣等，一定要充足，無泄漏現象發生，發現虧欠時應及時補充。 2.各部分如有不正常的響聲，要及時檢修，磨合期間的機械故障對車輛造成的影響，往往比度過磨合期的車輛受機械故障的影響要大得多。 3.一般車上在儀表盤中都有警報燈，有的車上甚至還裝上了電腦。及時發現儀表盤和電腦里的警報信息，才能更好地掌控車輛的狀況。 4.處于磨合期的車輛裝載質量一定不要超過額定載重量的70%，滿載、超載對新車各個構件都會造成極大的損害。 # 小保養和大保養注意事項？ ## 小保養的內容： 小保養一般是指汽車行駛一定距離后，為保障車輛性能而在廠商規定的時間或里程做的常規保養項目。主要包括更換機油和機油濾芯。 ## 小保養的必要性： 機油由基礎油和添加劑構成，隨著車輛的行駛，機油中的成分會發生變質和失效。機油濾芯也會隨著使用時間的增加，過濾性能下降乃至失效。如不及時更換這兩種保養品，將會對發動機性能產生負面影響。 ## 小保養的間隔： 小保養的時間取決于所用機油和機油濾芯的有效時間或里程。不同品牌級別的礦物質機油、半合成機油、全合成機油有效期也不盡相同，請以廠商推薦為準。機油濾芯一般分常規及長效兩種，常規機油濾芯隨機油一起更換，長效機油濾芯使用時間更長。 ## 小保養中的用品： 1、機油就是發動機運轉的潤滑油。能對發動機起到潤滑、清潔、冷卻、密封、減磨等作用。對于降低發動機零件的磨損，延長使用壽命有著重要的意義。 2、機油濾芯機是過濾機油的部件。機油中都含有一定量的膠質、雜質、水分和添加劑；在發動機工作過程中，各部件摩擦產生的金屬屑、吸入空氣中的雜質、機油氧化物等，都是機油濾芯過濾的對象。若機油不作過濾，直接進入油路循環，將會對發動機的性能和壽命產生不利的影響。 ## 大保養的內容： 大保養是指在廠商規定的時間或里程，進行的內容為更換機油和機油濾芯、空氣濾芯、汽油濾芯的常規保養。 ## 大保養的必要性： 大保養基于小保養，更換的保養品除機油和機油濾芯外，增加了空氣濾芯和汽油濾芯。這兩種濾芯分別起到過濾空氣中的灰塵，汽油中的雜質的作用。發動機的正常運行，建立在各種保養品合理使用的基礎之上。機油三濾達到使用時限后如不及時更換，將會對發動機性能產生不良影響。 ## 大保養的間隔： 大保養是基于小保養的存在，一般這兩種保養交替進行。間隔因汽車品牌差異各有不同，具體還請以廠商推薦為準。 ## 大保養中的用品： 1、機油 機油就是發動機運轉的潤滑油。能對發動機起到潤滑、清潔、冷卻、密封、減磨等作用。對于降低發動機零件的磨損，延長使用壽命有著重要的意義。 2、機油濾芯 機油濾芯是過濾機油的部件。機油中都含有一定量的膠質、雜質、水分和添加劑；在發動機工作過程中，各部件摩擦產生的金屬屑、吸入空氣中的雜質、機油氧化物等，都是機油濾芯過濾的對象。若機油不作過濾，直接進入油路循環，將會對發動機的性能和壽命產生不利的影響。 3、空氣濾芯 發動機在工作過程中要吸進大量的空氣，如果空氣不經過濾，其中的塵埃會加速活塞組及氣缸的磨損。較大的顆粒進入活塞與氣缸之間，還會造成嚴重的“拉缸”現象。空氣濾芯的作用就是濾除空氣中的灰塵、顆粒，保證氣缸中進入足量、清潔的空氣。 4、汽油濾芯 汽油濾芯的作用是為發動機提供清潔的燃油，過濾掉汽油的水分及雜質。從而使發動機性能達到最優化，同時也為發動機提供了最佳保護。 # 開鍋到底有多大危害？ 開鍋到底有多大危害，如果車開鍋了，如果處理才能將損失降低到最小程度呢？我們常說的“開鍋”指的是發動機水箱中的冷卻水達到沸點，也就是說里邊的水被燒成開水了。現在汽車大部分采用水冷裝置給發動機散熱，發動機的水冷系統主要有水泵、散熱器、冷卻風扇、節溫器、發動機機體和氣缸蓋內的水套等組成，水箱也叫熱交換器，在水箱內裝有足夠的冷卻水，發動機在工作過程中會產生很高的熱量，通過水泵帶動水箱內冷卻水在發動機內部循環，由于水和空氣、油等介質相比它的比熱最大，因此它的散熱效果也最好，當水從發動機機體、氣缸蓋內的水套壁周圍流過，并與水套壁充分接觸吸收周圍熱量將熱量帶走，然后經節溫器進入散熱器的進水口，在散熱器內的溫度很高的冷卻水向流過散熱器周圍的空氣散熱以降低溫度，最后降溫后的冷卻水經散熱器的出水口返回水泵，如此循環。 ## 『夏季車輛容易開鍋』 如果在冷卻系統中出現節溫器損壞、電子扇損壞、水箱虧水等原因，就會使水箱內的冷卻水無法降溫，導致水溫升高，當達到水的沸點時就會產生大量氣泡，一部分面積被氣泡所占據，就會使氣缸壁周圍嚴重虧水，雖然在水箱內還有冷卻水，但是在氣缸壁周圍卻沒有足夠的水來散熱，大大降低了熱交換效率，也就無法將氣缸中的熱量帶到水箱散熱。 此時氣缸內的溫度會迅速上升，若不及時將這些過多熱量散發掉而仍然持續高負荷駕駛，就會使活塞、活塞環、連桿等部件的強度降低，甚至變形，承受不了正常的負荷，同時也會破壞各零件間的正常間隙，使零件間不能保持正常的油膜，輕則會使發動機拉缸、拉瓦，重則還會使整個發動機損壞甚至報廢。 夏季行車對于老舊車輛來說開鍋有時候是無法避免的，那么一旦開鍋了，我們又應當怎樣去處理，才能盡可能的減小損失呢。當發生水箱開鍋后我們首先要分析是在低速行駛開鍋還是在高速行駛開鍋，因為這兩種情況下對于開鍋后的處理是不一樣的。當發生低速水箱開鍋時，也就是開鍋前發動機是處于低速運行的狀態時，應立即靠邊停車，把發動機熄火，并將發動機倉蓋打開以利于其散熱，然后給服務站打電話等待救援。 如果開鍋之前發動機是高速運轉的，我們應該立即將車靠邊停好，與低速開鍋不同的是這時不要把發動機滅火，而應怠速著車讓發動機運轉一段時間。因為之前發動機處于高速運轉狀態，發動機產生大量的熱量還沒有散發出來，這些余熱還需要殘留的冷卻水將其散發出來。 比如有許多人喜歡飚車喜歡極限駕駛，可跑完高速后就立即熄火，這時發動機內部溫度仍然很高，突然熄火后水泵停止工作，散熱器中的冷卻水無法循環，致使在停車后水溫還會繼續升高一段。 ## 『發動機結構』 當然這種情況是正常的，只要散熱系統沒有問題，水溫會迅速回到正常值，舉這個例子無非是說明高速運轉后的發動機會產生大量余熱，如果開鍋以后迅速熄火，這些余熱會產生非常高的溫度，使部件變形毀損。 而之所以要怠速運行一段時間，是因為散熱器中的冷卻水是靠水泵帶動，而水泵又與發動機的曲軸同軸運轉，當發動機停止運轉時曲軸也停止轉動，此時水泵也就不工作了，散熱器中的冷卻水就無法循環，發動機內的溫度會迅速飆升。這種情況下，應該讓車在路邊怠速運轉一會再熄火，同時也將發動機艙蓋打開等待救援。 如果是在郊區或野外，維修廠的距離遙遠，或者維修廠不愿意拍拖車過來的時候，則需要自己采用一些應急的辦法。但這種方法也要根據不同情況導致的開鍋采用不同的措施。如果是屬于虧水、電子扇故障或者散熱器過臟導致的開鍋，此時大循環是打開的，可以將水淋在散熱器上，給散熱器降溫。 需要注意的是將水淋在發動機水箱散熱器上，而不是澆在發動機上，因為此時發動機表面溫度非常高，如果用涼水突然澆在上面，會使發動機表面因局部冷卻導致相關部件變形，同時在發動機上有許多傳感器，用水澆會使電器元件進水短路。在路邊停留一段時間以后，水溫會下降到正常值以下，此時的發動機是可以再繼續行駛的。 ## 『發動機冷卻原理』 如果是屬于節溫器故障就比較麻煩了，如果自己有能力將節溫器拆下來最好，此時車輛由小循環變為大循環，很可能就可以應付低負荷的駕駛。如果自己無法拆下來，那就只能死等發動機自然冷卻，基本上沒有太好的降溫辦法，因為此時發動機的熱量根本就到不了水箱，淋水箱也無濟于事。發動機冷卻以后雖然可以繼續駕駛，但由于已經開過鍋，冷卻水已經大量流失，此時繼續行駛發動機水溫很容易再次上升。 因此繼續行駛的時候要打開雙蹦燈，然后以最低的負荷慢速行駛，并密切關注水溫表，一旦發現水溫上升超過正常值過多，要立刻靠邊停車，重復之前的工作，讓水溫降到正常值以下。如此往復，直至把車開到修理廠。 ## 『節溫器』 對于動手能力較強的駕駛員，還可以考慮自行給散熱系統補水。現在大部分車都使用的是防凍液，因為防凍液除了具有降低冰點的同時它還能提高沸點，但防凍液也是由水和添加劑構成的，它的本質還是水，只不過比普通水的性能更好而已。 因此在發動機虧水周圍又無防凍液的時候，可用純凈水水應急。我們在補水時千萬不要立即打開水箱蓋，因為此時水箱內水溫非常高壓力也非常大，立刻打開很可能造成高溫蒸汽噴出，引起事故。最好等一段時間再打開，打開水箱蓋應最好墊一條毛巾以防止水蒸氣燙傷手臂。 另外在水箱內的水溫還很高的時候，也不要加冰水，因為如果冷卻水缺失過多，加入的冰水就有可能會順著管道流入發動機的氣缸套內，將溫度100度以上的發動機迅速冷卻，這種熱脹冷縮會破壞發動機內部零件間的正常間隙，加快零件間的磨損，損傷發動機。這個時候如果有條件可以加熱水，如果沒有熱水也沒有關系，等水箱內的冷卻水冷卻下來再加涼水。 造成水箱開鍋的原因很多也很復雜，當發現水溫過高時應立即停車，并采用正確方法應急，否則過高的水溫會加速發動機內部零件之間的磨損，對發動機造成極大的損傷。但這畢竟屬于亡羊補牢的辦法，對于駕駛員來說來講除了多掌握一些汽車常識外還應在日常駕駛中勤觀察儀表，做到早發現早處理，防患于未然才是更重要的。